Hay dos formas de llegar a la zona norte de la isla: Atravesandola por el interior o rodeando una península por la costa.
En la bifurcación encuentro una senhora mayor que me hace senhas para que pare. En seguida me doy cuenta de que es un poco retrasada, por la forma de hablar, de expresarse. No hace falta saber mucho Samoano para percatarse.
Por no dejarle con la palabra en la boca, le pregunto por el proximo pueblo siguiendo la carretera de la costa, por donde me apeteceria ir. Ella me senhala la dirección contraria, justo de donde vengo y farfulla algo en ingles sobre un rio.
Entonces me pide cinco talas.
Le digo que no. Por que tenia que darle cinco talas por nada?.
Se enfada y se va.
Arranco y continuo, hasta llegar al rio.
La carretera lo atraviesa tranquilamente por debajo y prosigue en la otra orilla a unos diez metros. La profundidad es como de medio metro y la corriente baja con fuerza. No veo nada claro ni el pavimento bajo el agua, ni que logre atravesarlo. El coche es un 2WD.
Lo siento, soy novato en esto de dar tumbos y es aquí donde me he enterado de lo que significa eso. Son coches con forma todoterreno sin serlo, mas altos, mas potentes y con la tracción en dos ruedas como los normales.
Me acuerdo de la escena de hace unos minutos.
¡Vaya con la tonta del pueblo!
Unos chavalilos que vuelven del cole, se paran junto a la ventanilla mientras estoy inmerso en mis cavilaciones: “Me doy la vuelta o arriesgo un poquito. Al fin y al cabo estoy de vacaciones”.
Los crios empiezan a preguntarme donde voy y que me pasa. Les comento mi dramática situación. Empiezan a cuchichear entre ellos y me dicen intentando esconder la risa que ese es el camino y que todo el mundo lo pasa, aunque uno de ellos me mira muy serio y me pregunta:
-Tienes mucho miedo?
– Un poco. – le respondo.
– Pues no pases y vete por el otro lado, me dice afirmando con la cabeza muy cabal.
– Me entra la risa a mi también y en español les digo que si me quedo encallado, ya se quien me va a ayudar.
Mientras gritan alborozados sin entender nada arranco y cruzo el rio.
El Tatuaje es autoctono de estas zona del Pacifico. Casi todos los pueblos lo usaban para celebrar guerras, bodas bautizos y comuniones y todo tipo de eventos. Desde Nueva Zelanda a Fiji, pasando por Tonga y acabando en Samoa. Solo aqui, en Samoa, es donde he podido comprobar que el tatuaje sigue teniendo la importancia y el significado de antanho.
Tuve la grandísima suerte de poder asistir al acto creacion de tatuajes en uno de los hoteles donde estuve.
La acción de tatuarse no es una acción individual ni mucho menos. Normalmente se tatuan varios miembros de la familia a la vez. Tambien pueden llegar a tatuarse todos.
Los tatuados no eligen los motivos.
Es el artista tatuador el que los va creando sobre la marcha después de varias horas de conversación con la persona a la que va a tatuar.
Nunca habrá un tatuaje igual a otro.
Dentro de la obra artistica (como todo el mundo la considera) que va llevar el individuo en el cuerpo, debe de ir impreso la familia, la comunidad, el individuo, todo.
El genero es lo único que marca la diferencia de los tatuajes.
Tatuaje de MUJER
No tienen nada que ver los tatuajes de los hombres con los de las mujeres.
Los preparativos son largos e intensos.
El lugar donde se va a realizar es muy especial y sagrado. Se prepara cantando canciones durante todo el dia y en reunión todos los que van a participar, familiares y amigos.
Es como si impregnaran alegría a la habitación.
Pregunte si las canciones eran religiosas y pusieron una cara muy rara, diciendome que no, que eran samoanas. Asi que eso descarta el contenido cristiano, aunque como dura tanto tiempo al final cantaban todo tipo de canciones.
tatuaje de hombre
Al dia siguiente comienzan a tatuarse y se sigue cantando.
El proceso puede durar semanas. En este caso, eran cuatro miembros de una misma familia y estuvieron los cuatro días que me aloje en el y continuaron cuando me fui.
El trabajo dura todo el dia, por la manhana tatuan a uno por la tarde otro y asi sucesivamente.
Los tatuajes son tan extensos que se tienen que hacer por partes y pasan días sin dormir, embadurnados en crema y abanicándose.
Las zonas donde se hacen los tatuajes son muy sensibles.
El acceso de cualquier persona a la habitación donde se esta realizando tiene que ser aceptado por el cabeza de familia.
Hermanos y amigos acompanhan durante todos estos días a los miembros que van a ser tatuados.
Si te permiten asistir , existe un protocolo que sirve para todo el mundo.
No se puede llevar nada que cubra la cabeza, ni estar de pie, entras al lugar en cuclillas. Obligatoriamente tienes que sentarte con las piernas cruzadas, estar descalzo e ir tapado con el lavalava, que son los panhuelos que nosotros llamamos pareos y que usan tanto hombres como mujeres.
Para hacer las incisiones se usa una especie de escalpelo de concha o hueso con varias medias y formas, todas punzantes claro.Se moja en la tinta, y es con lo que se hace la incisión en la piel, al mismo tiempo que se introduce la tinta en la epidermis.
Se golpea este artefacto, con una barilla gruesa a modo de martillo.
Se consigue asi el tatuaje hiriendo la piel, a base del martilleo continuo.
Lo mas sorprendente es el es el ruido sordo bajo la música , que produce el martilleo de madera sobre madera de los instrumentos de tatuar. NI las musica ni las canciones ni el golpeteo dejan de oirse durante todo el dia y parte de la noche.
Los extranjeros también podemos tatuarnos de esa forma pero con los mismos requisitos que usan para todo el mundo.
El tatuador unicamente hara el tatuaje si ve suficientes motivos o justificaciones para realizarlo, después de hablar con quien quiere tatuarse y saber las razones que le llevan a ello.
Y por supuesto sera el quien elija el motivo y el lugar.
No tengo ninguna foto del evento por que los guiris tenemos rigurosamente prohibido hacer fotos.
Si pinchas en la fotos con texto, te llevan a ver mas fotos
Entre con buen pie en la Isla.
Al llegar en el ultimo ferri, era muy tarde para buscar alojamiento, pero gracias a unos kiwis que no tenían ganas de dormir juntos , me quede con una maravillosa fale 5 estrellas con dos camas, una enorme de matrimonio.
Me alegre un monton de los escrupulos de los neocelandeses.
Es que eran enormes los tios.
Al dia siguiente me puse en marcha.
Aquí también hay muchos paisajes de lava.
Lava, aunque no lo parezca
Esta isla debio de ser mucho mas activa que Upolu.
Casi todo el sur es un gran pedregal volcánico, cubierto por plantaciones de platanos y por la selva.
Si te fijas con detenimiento en el terreno, da por pensar lo duro que debe de ser arrancarle a este suelo algo productivo.
Hice algo de turismo visitando una zona donde quedaban restos de una iglesia anegada por lava.
Mejor mirad la lava
El causante fue un pequeño volcán que estuvo derramandola durante seis anhos a principios del siglo XX.
Tambien me ensenharon el lugar donde una doncella virgen fue atrapada . Viendo el agujero donde perecio, me convencio mas la idea del cuento turístico.
Eso si, me acompanharon dos guias autoctonas, que me vacilaban de mala manera y que tenían de guias lo que yo de maori.
Tambien visite un tubo de lava, que es una cueva formada en el interior de la lengua de lava .
BUSCA NOVIA
En este caso tuve la oportunidad de regatear el precio de la visita y acabe haciendo un booking fotografico al chaval que hizo de guía, para poder ensenharselo a todas las chicas espanholas que conociera, por si estuvieran interesadas en un noviazgo exotico.
Dentro más fotillos
Esta isla esta menos poblada, es menos industrial y comercial que la vecina Upolu sede de la capital y aunque es mas rural, en lo que respecta al turismo parece tener mejores instalaciones, mucho mas agradables y asequibles a bolsillos mundanos.
Para muestra un botón. Y de paso veis en que consiste una “FALE” y doy un poco de envidia …Mirad estas fotillos je je je….
Cuando te interesas por la situación en que se encuentran en Savaii, contestan que la mayoría de la población emigra a la otra isla por que en esta no hay suficiente trabajo.
Más camino
Aviso para navegantes. Cuidado con no reservar vuelta a Upolu en fin de samana en el único barco que hay.
De todas formas eso no tiene nada que ver con la proliferación de enormes centros de culto de todos los credos y colores en ambas.
Aunque sea en esta donde encuentre la única iglesia en ruinas del país.
De todas maneras hay una sensación de que todo esta mucho mas cuidado.
Unos turistas que encontré en Upolu lo senhalaron: “Están todo el dia cortando el césped y cuidando del jardín”
Luego, pensándolo mejor, crei llegar a entender el por que de todo este cuidadoso comportamiento, ya que no solo lo hacian en sus propias casas, sino que encontrabas en el camino, grupos de trabajo haciendo lo mismo a lo largo de los arcenes de todas las carreteras.
Si vives en la jungla y quieres cuidarte de que no te coman las plantas ni los bichos que moran en ellas, mejor despejar el terreno para tener un minimo de seguridad y considerando lo que llueve en estas latitudes y la humedad que hace, imagino la velocidad de crecimiento de las plantas en una media de centímetro por hora.
Asi no hay quien pare.
Acabe el dia como buen guiri, en un lugar preparado para nadar entre tortugas.
El Baile de las tortugas
La sensación es rara, sobre todo por que son animales grandes y de poderoso pico. Les das de comer con la mano y se abalanzan todas a la vez.
Ademas el lugar es una pequenha piscina natural sin salida al mar o a otro lugar un poco mas amplio.
Al salir del agua piensas: Y todas estas tortuguitas donde harán sus necesidades?
Hacia la playa
Al dia siguiente continuo camino con idea de ir a ver el pequeño volcán que hizo el estropicio en las iglesias de ayer. Ya me habían hablado de el y de que casi no te enteras de que es un volcán, por que en realidad es un gran cráter en el suelo cubierto por la jungla.
En todas las guias hablan de un tipo que vive cerca del lugar y que se ofrece de guía por unos talas. Es archiconociodo.
El camino es complicado pero el mero echo de hacerlo ya me parecio una aventura.
Al llegar al lugar que indicaba todo el mundo aparece el tipo con una libreta.
Me dice que son 20 talas y que es a unos kilometros mas adelante.
Tiene el todo terreno atravesado en medio de la pista. Es un gilipollas. Le intento regatear por que me parece excesivo. Se pone muy chulo y me dice que el llegar desde espanha si es caro. Tiene razón pero sigue siendo un impresentable.
(Las neveras viejas se usan de abrevaderos, otra curiosidad en espanha usan bidones. Reciclaje.)
Con mi maravilloso ingles le digo que en ese momento ambos tenemos tiempo. El puede esperar la eternidad y yo dormir en el coche, estoy de vacaciones, pero el que tiene el dinero soy yo, cosa que es lo que el quiere. Y bueno, que se queda sin el pecunio. No use esta palabra ,no viene en el diccionario de inglis-espanis, pero fue una parecida.
Criket
No se si se entero, pero di media vuelta y regrese.
Y por la noche nos deleitan con canciones tocando el ukelele, que para eso es de estas tierras.
Todos los pueblos del sur del Pacifico son cantarines, no tanto bailones pero si muy de cantar.
Cantan durante horas, manhana y tarde, en ceremonias como las del tatoo, o los domingos en misa, es algo muy comun y la verdad que da gusto oirlos, no tienen verguenza. Aunque a algunos deberia darsela.
Piscinas
Vuelvo a salir al dia siguiente con idea de ver una zona de acantilados con agujeros, que al romper las olas producen geiseres enormes.
En medio doy con unas piscinas que luego, mas atento, me doy cuenta que tienen en casi todos los pueblos, en algunos cobran y que usan no solo para disfrutar de un banho sin el bamboleo de las olas, sino también para asearse.
Llego al lugar de los geiseres es superturistico pero evito el pagar, empiezo a ponerme racano. Están ahí, a la vista.
Pero como diría mi beata abuelita, castigo divino.
Al salir del lugar, en la intersección con la carretera principal paro a comer. Enfrente veo a un gordo guardia de trafico escondido en una tienda. Era pronto y por pura pereza decido ir a ver una playa en vez de ir en dirección contraria a otro lugar mucho mas complicado.
Mira la costa
El Policia me para. Quiere que le lleve a la capital, pero solo coincidimos unos kilómetros. De todas formas se sube, dice que me acompanha hasta la playa. Intenta ponerse el cinturón de seguridad, aqui ni la policía lo lleva y no abarca la circunferencia de la barriga. Se lo pone por encima.
A cada coche que nos cruzamos le senhala como diciendo “te he pillado” y acabo haciendo un monton de kilómetros hasta que haciéndome el tonto pregunto por la playa.
Se apea en otro ultramarinos y se despide mirándome fijamente a los ojos: “Nos veremos”, me dice.
Fotos del Menumento
Finalizo jornada buscando una especie de túmulo gigante, del que no se sabe su significado y que data de 1.000 a. c.
Es una inmensa montanha de penhascos en medio de la selva.
El camino parece fácil y le empiezo evitando a los guias del pueblo.
Al final aparece uno corriendo en medio de la nada. Regateo nuevamente. No hay manera.
Dice que esta cerca. Si llego a ir solo acabo en medio de la jungla abriéndome las venas y cuando llegamos no me lo creia.
No se ve nada. Es una montonha cubierta por selva.
Peli del Menumento
Esto por intentar ir de Indiana Jones.
Aun asi es graciosa la explicación que me da el chaval. Mezcla todas las películas de guerra de la tele y dice que es el lugar donde descansan los cuerpos de Samoanos, Neozelandeses, Americanos y Australianos, de una batalla contra los alemanes. Mezcla primera con segunda guerra mundial y no aparecen los Japoneses por ninguna parte.
Al final fue enternecedor. El guía se quedo flipado al verme el vello de la espalda cuando me cambie de camisa, era una pasada el calor que hacia, “soy un ozito” que le voy a hacer.
Debía de ser el primer «hombre mono» que veía en su vida.
Finalmente vuelvo a Upolu para salir hacia Fiji, y de ahí saltar a Tonga próximo destino.
Savaii me ha parecido maravillosamente tierna y un lugar para conecer.
(si pinchas en las fotos con texto te apareceran mas fotos)
Vuelo desde Nueva Zelanda. La llegada es apoteosica.
Mientras leo que en Samoa conducian por la izquierda y que cuando hicieron la guia cambiaron a la derecha, observo a traves de la ventanilla que vuelven a circular por la izquierda y la azafata dando los consejos de llegada, entre ellos la temperatura, no sabe que hora es (hemos pasado el limite horario, estamos al otro lado de Greenwich) y encima recuerdo que el ultimo invierno el gobierno samoano decidio hacer desaparecer tres dias, para ajustarse a los usos horarios de Estados Unidos. No hubo fin de anho. A todo esto de pronto me encuentro con un viaje en solitario, despues de haber estado viajando con un grupo numeroso, en un pais superpoblado como es Filipinas.
Aquí en Samoa no suman mas de ciento y pico mil, entre las dos islas.
CIUDAD DE APIA
Pues el coctel dentro de mi cabeza es morrocotudo. Ademas aqui se nota el tropico. “!Esto es la jungla! ¡Que calor tan pegajoso!
Llego a Apia la capital y me veo en un pueblecito del Oeste.
Nada que ver con esa imagen idílica de los mares del sur, que como maravillosamente explican en el museo que R.L.Stevenson, fue transmitida a través de la literatura y la fotografía en el siglo XIX
Mientras me peleo con los del hotel que de repente se ha convertido en un 5 estrellas, acabo en la parte de atrás, la zona antigua mas económica pero con inconvenientes. Fuera en el parque, la gente se sienta bajo la sombra de los arboles a esperar que pase el bochorno y al final de la tarde los críos juegan al futbol, al que nosotros llamamos rugby.
Un crucero gigante escupe turistas al puerto minúsculo que tiene debajo que me preguntan por lugares para comprar alcohol barato.
DE CAMINO
Me cambio al Valentine’s motel, familiar, mas economico, distinto. Necesito algo asi, cercano, para aclimatarme a la nueva situación.
Paso dos dia en la ciudad, alquilando un coche, comprando, viendo, andando. Entrando.
En el hotel hay un senhor auténtico.
Todo lo mejor es Samoano y sabe de memoria todas las world cup de rugby. Entranhable.
Una pareja de Franceses me recomiendan sitios en Savaii la otra isla a la que ire mas tarde.
Empiezan a funcionar los engranajes, muy despacito.
Al dia siguiente salgo para el este de la isla.”Encuentro con el verde”.
Agua y más agua
Empieza a llover.
Me tendre que acostumbrar, se repetirá casi todos los días.
“Vivo en un verde continuo”.
Los samoanos admiten la lluvia como algo mas.
Habitat
La constante mezcla de agua y calor hace que sus casas sean totalmente abiertas.
Puede que su forma de vida tradicional, muy comunitaria y de respeto a los demás, tenga que ver con una vida “muy a la vista”, “muy expuesta”.
Son muy tradicionales, como la mayoria de la gente del Pacifico. Asisten a misa los domingos y veneran tanto a los difuntos que las tumbas están en la entrada de sus casas.
Tradicion previa o posterior… Quien sabe.
De domingo
Es domingo y no hay nada abierto.
A lo mejor alguna tiendecita en el camino.
Las ciudades y los pueblos quedan desiertos.
Todo el mundo salta a la carretera con sus mejores galas para ir a la homilia.
Es dia de oración y se practica con verdadera devoción, por la manhana y por la tarde. Son devotos de corazón, se nota y no deja de ser agradable.
UN MONTÓN
Junto a todo esto, o en consecuencia, hay una excesiva presencia de los diferentes credos cristianos.
Parecen estar en verdadera cruzada evangelizadora.
Hay mas iglesias en construccion o recientemente contruidas, que medicinas en todos los centro del salud del país.
Me gustaría preguntarles a esos mesias de camisa blanca y corbata, bien rollizos y sonrosados:
¿Que coño haceis aqui?
La familia
Me detengo para hacer unas fotos en una aldea minúscula.
Cuando me dirijo al coche un joven me pregunta de donde soy (la pregunta habitual).
Luego me ofrece comer con su familia. Acepto.
Estoy conociendo la hospitalidad Samoana.
Es domingo, dia del senhor y no les parece bien que alguien se encuentre solo.
Ademas nadie se detiene en su pueblo. Todos los turistas pasamos primero para un lado y después para el otro.
Más camino
Asi que intercambiamos historias de nuestras vidas a través de una de las hijas que sabe ingles y traduce sobre todo dirigiendose al padre, senhor muy recto y afable, sonrie cada vez que me mira. Quiza tengamos la misma edad, pero el ya tiene tres hijas y un hijo, una en Estados Unidos. Es todo como debe ser, estatodo como debe estar. Su mirada transmite serenidad y paz.
Al final me regalan un guiso de ternera con taro, una especie de patata que se encuentra en la selva, es lo que utilizan en el pacifico en lugar del pan.
Para chuparse hasta el codillo.
Me despido. Nunca se me olvidara, de verdad.
Sigo el camino viendo preciosos saltos de agua, hermosas playas, en cualquier rincón.
MUSEO
Al dia siguiente me dirijo al museo de Robert Louise Stevenson después de cambiar de coche. En la entrada se me estropea el que me han dado. Gran rebote y aparecen con un tercero. Lo barato es caro.
El museo es magnifico.
Es la antigua casa que el escritor utilizo antes de morir aqui en Samoa. Vivio durante sus ultimos cuatro anhos. En principio su llegada a estas islas fue a causa de su delicada salud. Que acabara aqui sus dias es otra historia, imagino.
La casa se conserva con todo lujo de detalles y tiene una exposición maravillosas de fotografias de la época.
Acaba la visita con una actuación de musica y baile de un grupo tradicional.
Muy recomendable. Lleno de guiris claro.
Costa de lava
Continuo hacia el sur, a una zona de campos de lava.
En la carretera, a un lado una senda se pierde en la jungla. El indicador senhala el lugar a 700 metros. No consigo hacer ¿300?
Hacia el otro lado, otra senhal: cuatro kilómetros. Me animo, es un camino para todo terreno.
Termina en un lugar donde unos trabajadores están construyendo una estacion de radio. Me indican hacia donde debo continuar.
Despues de andar mas de cuatro kilómetros encima de una lengua gigante de lava tapada totalmente por la jungla, la lava se derrama en el mar formando unos acantilados dignos de película.
pescador
Volviendo al camino los trabajadores han acabado la jornada y como es tarde esperan para llevarme a la carretera.
Como buen explorador se me ha olvidado traer agua. Nunca he sudado tanto. La selva me ha deshidratado. Me ofrecen un buen vaso de agua fría y taro.
La hospitalidad Samoana sigue mostrándose.
De vuelta mientras recupero el resuello en un apartado, observo como un pescador, solo, con su red, acecha.
Es un ballet, una coreografia ancestral.
La flota
Es patente el carácter insular, de cercanía con la mar, de su uso y disfrute.
Me entran ganas de playa, empiezo a preguntar precios de lo que llaman “fale”.
Son cabanhas que asemejan a las casas tradicionales abiertas, levantadas sobre el suelo, pero en este caso son especificas para dormir frente a la playa.
Al sureste hablan de una zona maravillosa, con playas de arena blanca inmaculada. Me dirijo hacia alla.
Tifón
La guía explica que después de que se editara la ultima edición, la zona fue devastada por un tifón y no saben en que condiciones han quedado los establecimientos.
En el lugar todavía es patente la catástrofe.
En algunos sitios solo quedan los cimientos. Esta muy presente el tifón aunque empiezan a verse casas nuevas junto a los escombros de las antiguas.
Pero como los humanos volvemos a tropezar en el mismo sitio. Para reconstruir la carretera lo mas rapido posible, debastan la selva aledanha, volviendo a dejar sin proteccion el suelo. Habra repeticion? A veces no tenemos remedio.
La playa
Llego al lugar aconsejado. Todo es nuevo y esta casi lleno, queda alguna “fale”.
La alquilo. Hasta el momento me han ido acompanhando nubarrones y chaparrones esporádicos pero potentes. El dia es gris y las ruinas cercanas dan una sensación extranha.
De todas formas la temperatura es deliciosa y la playa inmejorable y después del palizón debo aprovechar. Llega la noche.
En la oscuridad, el diluvio que cae es continuo, intenso. Pero lo que realmente impresiona es recordar el lugar en el que nos encontramos. Verdaderamente tardo en dormir entre el viento, los truenos y los relámpagos. Los plásticos que tapan las partes abiertas de la choza, que son todas, aguantaran?
Hacia Savaii
Al dia siguiente me dirijo al noroeste.
Antes pretendo ver otra zona de la lengua de lava. El guia obligatorio que ofrece la reserva protegida, dice que con ese tiempo seria una locura ir y que si quiero me ensenha el lado de la costa que es mas asequible. Fue lo que vi yo por mi cuenta ayer.
Continuo camino, mirando playas y hoteles con fales para acomodarme ese dia. Tampoco me convencen los lugares.
Finalmente el camino me lleva hasta el ferri que cruza a la otra isla, a Savaii. Son las 5 de la tarde hay una cola de coches. Pregunto. Es el ultimo barco.
¿Por qué no?
Para los que viajan más con la cabeza que con los pies.
TROTAJUEVES/TROTACUENTOS 